青岛：邹平小伙做的高桩馒头，外地人买来当礼物，绝对不放添加剂

四方路的繁华，始于上世纪初收回青岛主权以后，是传统的农贸一条街。附近的中山路、胶州路以售卖中高端商品为主，这条街道周边区域，则遍布各种大众亲民的日用商品，土产杂货、烟酒糖茶和什样小吃等等，著名的济南高庄馍馍就是其一。

所谓南方吃米，北方食面。济南高桩馍馍，又叫呛面馍馍，原产地是山东临沂地区，是当地传统面食，经由省城而闻名，故称为济南高桩馍馍。据说，这馍馍是一个叫杨鸣友的人最先制作的，因其形似木桩，称为高桩馍馍。馍馍是纯手工揉面，香甜劲道，传承到民国初年已历四代，加工技艺和流程逐渐完善，传开以后好多人家都学着做，制法不难，都在功夫上，悟性高低就有好有坏。

这个馍馍，还有个传说。有一年康熙皇帝微服私访，来到山东的临沂，忙视察工作就忘了饭点儿，肚里空空如也。抬眼见到前面有个茅屋，炊烟袅袅，大喜过往。着人一问，屋里有老妇人在蒸馍馍，打算次日集上卖了换几个铜子儿。康熙一听，不用费事，有多少都包圆儿了。饿急就忘了体统，伸手打开笼屉一看，里面都是圆筒状面块，就询问这是何物。老妇人回答是高桩馍馍，皇帝也顾不得烫，从锅里抓起雪白的馍馍连吃两个，觉得香甜适口，很有嚼头，夸赞说“真乃民间美食”。这鞑子皇帝有没有打赏老妇人不清楚，但至少说明在清初就有这种面食出现。

当时在济南府，有好几家经营高桩馍馍的店面，其中比较有名气的，是民国初年府东街的“同复昌”和西关福康街的“兴盛成”，专一制作高桩馍馍，别的不卖。

因为是日常主食，顾客很多，店铺相互之间不用抢市场、揽买卖，各字号都有自己的回头客和消费群，东西不愁卖。这些老字号店铺，一直延续到上世纪五十年代才先后关张，收回国营统筹。

在当时的青岛，也有一家经营高桩馍馍的店铺，就在四方路附近的高密路上，这家店出售的馍馍，叫"济南高桩馒头"（青岛俗语不叫馍馍）。据说，这种馒头形似圆筒，一斤大约能称六个，面色雪白，入口甘甜，很有嚼劲，没啥秘法，都在和面、揉面上，肯卖力气就行。

店铺的老板姓刘，叫刘广升，是山东邹平人，四十年代从老家来青闯荡。他盘下的铺面，是上下两层的临街房，当时的四方路一带大多数房屋都是这样的结构，刘广升把二楼用作居住，一楼作为加工间和售卖门店，店面字号就叫"广升东"，用自己的名字，取个好彩头。

刘家的馒头沿用传统的手工制作，做工用料也童叟无欺，口碑特别好。周边的人，包括中山路上的谦祥益、瑞福祥等老店和周边的住户，都来买他家馒头，每天都卖到光盘清零。

店里常年是厂店一体、工宿一体，除了刘广升，平常保持五、六个伙计，兼顾批发零卖，可以提前预定，量大也送货上门，主要客户群就在胶州路方圆，远到大鲍岛、大窑沟，中山路、劈柴院的人也过来买。

店铺从上世纪四十年代开张，直到五十年代前后，刘广升因个人原因将店铺转让，由同族本家叫刘载阳的，接过铺面继续经营，字号改为"益中和"，表示东家易主。店铺换主不换手艺，一如既往的质优物美，新老顾客都认可，一天到晚往来不绝。

品牌打响之后，高桩馒头一度成了青岛特色产品，甚至与当时赫赫有名的三阳食品公司（即青岛海滨食品有限公司前身，也是老字号）相提并论，来青的外地客商都要采买一些当地特产，高桩馒头成了首选之一，一斤称六个，带回去作为伴手礼品，恰好也图个吉利，可见其当时的知名度和影响力。

"益中和"接手"广升东"之后，买卖更胜往昔。作为地方大众食品，老百姓都有口皆碑，给馒头编了个顺口溜，称赞说"益中和，和益中，买斤馒头打馋虫"。

能把单一产品做到如此规模，的确不容易，益中和的高桩馒头，就像如今的崂山王哥庄大馒头一样，名头在外，声震四方。只是刘家的馒头更加朴实无华，没有许多花样和讲头，充饥果腹是主要目的。

上世纪五十年代初年，粮食可以在民间自由交易，但是随着城市人口的增长，国家粮食短缺现象逐渐显露。1953年，许多地方出现灾荒，农民纷纷储备粮食抵御荒年，国家收不到粮食，仓库储备严重短缺，无法应付出口需求。于是，当年经过慎重研究，发布了《粮食统购统销的决议》。

实行粮食统购统销政策后，粮、棉、油等重要农产品退出市场，纳入国家统筹经管，群众需求都要通过下发的票证，由国营商店供应。由此"益中和"的馒头铺出现经营困难。

几年后，青岛有一家国营单位，是个加工纸制品的工厂，看上了高密路上的馒头铺面，想让刘氏夫妻让出来，如果同意，厂里可以解决他们的吃饭问题。

经过反复协商，刘载阳夫妇一方面考虑响应国家号召，另一方面馒头铺无法维持，生活无着，就同意了厂方的要求，把自己的铺面让了出来，与该单位合并一家企业。

该国营单位将原先临清路的办公场所，迁往高密路原先的馒头店，作为日常办公地点，并将刘载阳夫妇安排进入该单位，成了正式职工。国家企业单位的在编人员，不像现在企业，工资待遇和社会地位都很好，在当时是很难得的岗位，许多人托关系找门子也进不去，何况是两个外地人，竞争比现在的公务员大得多了。

只是可惜了刘载阳夫妻的制作手艺，十余年的老馒头，就此消失在历史中。

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（"石头大狮的胶澳笔记"——原创文章）

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