事情大概源于一个月前你们Barbara和我讨论男装搭配的问题，最后变成吐槽男鞋怎么那么不好搭配，当时给她解释了半天然后最后还不忘作死说了一句“其实哪天我可以写一篇关于男鞋的文”。结果昨天一大早还没起床Barbara一串微信就过来了，你问干啥？催文呀。所以真是可谓装逼一时爽，转眼火葬场，这就把自己推进了写男鞋这个大坑。以下这些读起来可能会比较繁复，不过个人觉得对入门者的帮助其实会
所以这篇科普指南里都有啥？
我最开始想的是按照一个人挑选一款新鞋的思路顺序往下走，但是那样写起来会比较奇怪，所以最后定下来的结构大概是按照：基本款型，特谈Brogue，皮鞋材质&颜色，特谈鞋底，缝制工发，品牌推荐这样的顺序来走。
一：皮鞋之基本款型
你想要一双什么样的鞋？
这方面的软文关注过时尚类公众号的人可能都看过了，不过还是有必要写出来一下，男士皮鞋目前主要的5种款型分为：Oxford, Derby (也有的品牌管它叫Blúcher), Monk, Loafer, Boots。
Oxford 牛津鞋
最经典的皮鞋款式，也可以说是绅士皮鞋的源头，起源于17世纪时英国赫赫有名的牛津大学。鞋带的孔洞通常从3~6孔都有，越少鞋带孔的鞋型越容易让鞋身看起来比例较为修长，而越多的鞋带孔则适合小腿以及脚掌比较小的朋友，可以让下半身比例看起来更为扎实。 牛津鞋款在穿着时需要解开松开所有鞋带再行穿脱，对脚背的压力也比较高，所以如果脚掌比较厚的朋友得注意挑选。牛津鞋的特点就是鞋舌是由鞋面延伸而来的。图上所示的是Carmina Cap Toe Oxford "Inca"。
当然在Oxford这个鞋款的范畴里也会细分小的款式，至于款式与款式的不同大多体现在鞋的接头样式上，最传统的也是最为正式的是三接头牛津鞋 (上上图Carmina的那一款便是 )，三接头的意思就是整个鞋面由三块皮革拼接而成，一般鞋头的皮质为最好，像其他的细分款式也有两接头和“Whole cut” (也有的品牌管他叫“One cut”)，Whole cut的样式鞋如其名，那便是鞋面是由整个一片皮革制成，由于这样需要对皮革有较好的把握，工艺也相对复杂，一般只出现在中高端品牌上。上图所示的便是JMLeGazel的One cut款式，附带Patina擦色 (这个工艺非常毒人，一会也会专门有讨论的)。
Derby (Blúcher) 德比鞋
德比鞋款在变化上会比牛津鞋来的更为宽广好发挥，造型也更为个性化，多数的得比鞋都是以两到三片以上皮革缝合，所以造型上会有更多层次的感受。鞋带孔从2~6孔都可以设计。在穿着舒适性上。德比鞋会比牛津鞋来的更佳舒适些，因为于鞋带孔是采开放性的缝合法，所以给脚背的压力会比较小。也因为此设计，德比鞋解鞋带或者拉紧都会比牛津鞋快速好穿。如果脚背异常厚实的，建议优先朝此鞋款购买。 德比鞋的特点就是鞋舌是另外在鞋面上缝制的，而不是像牛津鞋一样直接延伸过来。
上图Church's的这款Grafton应该会让你们看的更清楚一些，Grafton的鞋舌和鞋面落差很明显，这就是为什么说Derby款式比较适合足弓较高的人，毕竟因为给脚背留的空间会很大。鞋舌的比例恰到好处外加还有做Full Brogue (Brogue这个马上我也会讲到)，个人倒是认为这款相当优雅，可惜被Prada集团收购之后工艺没怎么变价格反而在往上飘，如果价格再低一些就好了，让我花525英镑我也许会去选Crockett&Jones Handgrade带有Oak Bark Leather Sole的款式额。
Monk 孟克鞋
源于15世纪罗马天主教修道士在冬天为了御寒所穿着的鞋款，所以现在很多人其实也叫它僧侣鞋。Monk shoes的特点非常鲜明，一眼便能识别，鞋面上以一条Strap皮带从双脚内侧搭向外侧，并用金属搭扣以固定。现在的Monk大多是Doulbe Monk，即用两组皮带固定，例如上图Carmina的孟克款式，当然Single Monk有品牌也会出不过相对而言比较难找，给人的感觉也会比Double款式更佳休闲一些。在穿着感受上，孟克鞋包覆感受最为强烈，他是对整个脚掌施加压力，所以在购买孟克鞋款建议试穿时一定要超过15分钟，并且将扣环拉到最紧的状态。
个人感觉Monk shoes的休闲感会比较浓，但是还没有到Loafer的那种地步，应该是介于Oxford和Loafer之间，所以其实是个相当百搭的款式。至于颜色各位老爷看心情决定就可以，Monk的鞋面面积比较大比较空所以其实拿来搞图案创作都可以，只是不敢保证哪天你给你的Monk去Patina一个骷髅图案会不会走出家门就被打额。
Loafer 乐福鞋
Loafer这个词是从Loaf发展过来的，Loaf一词的本意指的是一种闲散的生活方式，所以Loafer的设计就是很闲散方便的感觉。不像其他所有款式，Loafer没有鞋带，所以穿脱非常容易，有的人也管它叫一脚蹬。搭配方面跟着Casual风走就没问题，君不见Pitti Uomo上一堆意大利孔雀男八成脚上蹬的是Loafer。
Loafer里也会有细分款式，区别主要是在脚面的装饰上，主要分为Penny Loafer，Tasselled Loafer，Horsebit Loafer。上上图就是Penny Loafer的典型，名字很显然，来源于鞋面装饰那里可以放下一美分硬币。上图展现的是Tasselled款式，可以看到装饰物变成了穗状的流苏。至于Hosebit Loafer则是最开始由Gucci发明，现在在官网上就可以看到，就是他们家最经典的款式，鞋面带有两个金属环扣作装饰物。
Boots 靴
所谓Boots其实也是一个大的分类，里面又包含了很多种不同款式的靴子，上图这种一般称之为Dress boots，从名字就可以推测出来，这个款式是所有靴子里最正式的一类，基本可以看作是Derby鞋的延伸版本，经常伴随着Brogue出现。其他的靴款也包括我们平时常说的Chelsea boots切尔西靴和Desert boots沙漠靴等，这里不再作详细讨论，观众老爷们知道样子上的区别而且能对得上号就没问题。
二：皮鞋之特谈Brogue
当我们在谈Brogue我们究竟在谈什么？
Brogue其实是在它的诞生地——爱尔兰的口语中“结实耐磨”的意思，源于爱尔兰和苏格兰的乡村，那里的农田非常潮湿并且经常需要穿过沼泽地，这时Brogue鞋面上面的雕花孔和鞋身上的毛皮锯齿可以方便水从鞋周排出。
所以Brogue到底是个啥？其实就是指一种带有雕花镂空，由皮块拼接，且界限为锯齿状样式的皮鞋装饰，而不能单算成一种皮鞋的种类，这意味着Brogue可以和任意一种刚才所讨论过的鞋款相结合，可以是Oxford+Brogue，Derby+Brogue抑或是Boots+Brogue。所以之前Kingsman王牌特工里的那句著名的“Oxford, no Brogues”的意思其实是“牛津鞋，不要布洛克雕花”，而非很多人翻译的“牛津鞋好过布洛克鞋”。
Brogue的样式主要分为4种，Full Brogue，Semi Brogue，Quater Brogue以及Longwing Brogue。上图就是Full Brogue的示例 (这里的图我就都从福田洋平他们家Ins上截了，他们家的鞋做的真是好不过也真是贵，入门RTW的价格比Gaziano&Girling Deco还高，全Bespoke分分钟上2万)，Full Brogue的鞋头花纹呈W型，雕花覆盖面积是属于四种Brogue里最大的，选个方头款式的Full Brogue再买个鞋蜡给waxing一下，不得不说真是漂亮。
第二种便是Semi Brogue，与Full Brogue有所区别，Semi Brogue的鞋头雕花边界是一条横切下来的，正如它的名字一样，鞋头的前一半全都充满了雕花。个人最喜欢Semi的款式，它不像Full Brogue那么张扬骚气，也感觉没有Quater Brogue那么正式，让人觉得没有太大玩味。
Quater Brogue的雕花面积又进一步减小，鞋头的雕花被直接去除，取而代之的是边界线处的镂空，因为除了鞋头一条雕花之外其他地方都和三接头款式相同，所以这种Brogue在所有雕花种类中算得上是正式感最强的。
最后是Longwing Brogue，Longwing款式源于美国，鞋头的雕花通常和Full Brogue是相同的，但鞋身部分不同于其他几种雕花，在W wing上方的雕花会直接延伸到鞋尾，而非像传统Full Brogue一样在鞋身中间向下延伸然后中断。
当然，除了上述的那4种Brogue之外各个厂商也会有自己的意识流产品，比如像上图Septíème Largeur这款Whole-cut Oxford加上单独的鞋头雕花 ，所以各位其实也不用在选鞋的时候那么限制自己，只要自己喜欢那便是最好
三：皮鞋之材质&颜色
赤橙红绿青蓝紫，客官您慢慢挑
其实吧关于颜色和材质这方面我也不怎么好提出来，毕竟每个人和每个人的穿衣风格以及需求都不一样，不过本着无偿科普，福利大众的精神，我还是都提几嘴为妙。
关于皮鞋材质
用料方面，皮鞋最基本最主要的用料，不用我讲大家也知道是皮革。但在皮革鞣制、加工时不同的处理手法、压纹，又或是不同种类的皮革，都会带给人不同的感觉。
皮鞋最常见和普通的当属牛皮款式，但是其实也会有少量品牌提供压纹牛皮的款式 (例如上图的Grenson G:Zero系列的压纹款Oxford)，有的压纹也可以叫荔枝皮，压纹增加了几分质感和成熟感，各位看官依照自己喜好挑选就可以。
翻毛的牛羊皮，一般也称之为麂皮，会让鞋更有温暖感，休闲的风味也增加了几分。麂皮通常出现在Loafer鞋款上，给人更佳轻松的感觉，之前还在想要不要入一双Meermin的麂皮Loafer，后来想了想觉得对我现在的穿衣风格而言挺难搭配的就算了。
说完了普通皮革就该说珍惜皮革了，Hordovan即马臀皮，意思很明显就是马屁屁那里的皮，马臀皮的特点和它的自身特性一样，十分显眼，那就是亮，这个亮是真的很亮，不用waxing就会很有光泽的那一种 (比如图上这双，应该是Alden没错)，而且因为加工时会先把毛孔磨掉的缘故，所以马臀皮是完全看不到毛孔的。价格的话也会比牛皮高一些，举个例子Carmina家的常规牛皮鞋子是在2700RMB左右，相同款式的用Cordovan皮就会卖到4500RMB的样子，但其实要价还算合理，你要论贵的话马臀皮肯定不会有接下来要介绍的Exotic Skin范围内的皮革贵。
Alligator Leather鳄鱼皮，这个当然是皮革中的大哥大，各位老板想要炫耀或者走硬派路线，又或是要替鞋子增加一点霸气，来个拼接等，鳄鱼皮都是不可多得的材质。绝对是有钱人士的首选，而且耐用度跟韧度是牛皮的五倍，绝对耐用。价格当然也是大哥大，中高级品牌的RTW (Ready-to-wear，即成鞋) 鳄鱼皮款式的价格在2万RMB起步的样子。之前说了材质的选择因人而异，这包括了你的品味，穿着风格和财力，不知道各位看官老板会如何选择不过要是我揣着2万多去买鞋我会直接来两双Gaziano&Girling的Deco，或者St.Crispin's也不错呀 (Doge脸)。
最后要说的是几种奇葩皮革，Genuine Stingray珍珠鱼皮，Ostrich Leather鸵鸟皮和Lizard Leather蜥蜴皮。一定是个人的品味还没到那个地步的问题，这几种我都不太推崇。这三种皮革适合推崇个性另类的朋友，没有密集恐惧症的朋友可以试试珍珠鱼皮，对大毛孔不反感的可以来一双鸵鸟皮的，对鳞片有奇特喜爱的可以尝试蜥蜴皮款。这几种皮革都太少见，价格的话我也没有那么多例子可以举，但是按照大牌皮革制品的价格走的话鸵鸟皮我记得是和鳄鱼皮差不多一个价的，蜥蜴皮似乎相对而言并不是很贵，和马屁屁好像差不多，价格这个问题我也不再多说，大家也都可以私下里去考证。
关于皮鞋颜色
要是说材质我还能给科普一些的话，颜色我觉得就真的没什么可说的了，这个真的都是看每个人的需求的，当然已经有了很多款皮鞋的老板就可以直接随眼缘走了。关于普通的纯色皮鞋和裤子的色彩搭配我这里放一张老图就OK，比较懒，图是从其他公众号那里拿的。
上面这张图展示的是皮鞋色系和裤子色系的组合方案，但只是色系，具体的皮面颜色和图案样式其实还有很多其他可以考究的。这里要着重说的是两种，Patina擦色工法和Museum Calf博物馆皮革，其实还有种Vintage上色法，但是那个个人感觉和普通方法染出来的皮革看起来区别不是很大所有这里就不再做过多探讨。
Patina擦色工法，是在利用原色皮料制作而成的成鞋的基础上，采用水性着色剂进行刷色处理，通过特殊的毛刷由浅至深叠加上色，再经过特殊的固色处理之后渲染出新颖透亮的颜色效果，上图展示的就是Septíème Largeur的Patina的上色过程。多彩多元化是Patina擦色的特点，因为擦色的方法也分很多种，最后出来的效果也不一样，一般是选择好鞋款之后然后下单，再之后品牌会给你色卡和上色示例，然后自己选好自己想要的擦色颜色就OK了。有个别品牌甚至提供Patina彩绘这种工艺 (其实就是在你的鞋面上作画，收费的话一般要单加200欧，这个不等还要视品牌而定)。
关于Patina擦色工法的鞋，再在这里提一下品牌推荐好了。首先虽然我个人不太推崇传统的“大牌皮鞋”不过这个还是不得不要提一下berluti，berluti把自家的擦色方法给弄成了专利，当然效果也是非常出众，不过他们家的确是太贵了，而且感觉皮鞋本身的做工水平有点不太够，感觉有点小小的不值当。做Patina的还是法国品牌居多，这里推荐JMLeGazel和Septíème Largeur (话说当时刚开始准备写这篇文的时候去Septíème Largeur官网看了一圈结果瞬间中毒，当时立马要下单还和Barbara讨论半天擦什么色可惜最后发现这牌子不运中国，气得半死。最后订了一双JMLeGazel的，意外发现擦色方法比另外那家选项要多，上图便是我最后选的颜色的真鞋示例，但我要的是One-cut Oxford，用了“笔触刷纹”这种擦色法，现在有点后怕鞋太骚了一个月之后等鞋子到了穿出去会不会被打哈哈)。
Museum Calf博物馆皮革与另外两种有本质上的区别，Museum Calf是在皮革工厂通过手工渲染上色呈现深浅不一的颜色区块，并经过完整加压定色的皮革。工序繁多且不易上色脱色，因此价格也会相对普通的染色牛皮要昂贵一些。Museum Calf最后呈现出来的效果大多是上图这种朦胧不清的花纹，有点像大理石的图案。
四：皮鞋之特谈鞋底
看鞋先看底 ；）
我不太清楚你们平时怎么判断一个皮鞋的好坏，不过我如果看一双鞋首先会把它给翻过来，直接看鞋底，看鞋底除了可以看出这双鞋的楦型之外也可以看出这鞋是不是用了特殊结构等等等等。所以鞋底这方面其实能说的也挺多的，我也不是专业的所以就只挑了以下这几点来说，大概分为：皮鞋鞋底种类，特谈Oak Bark Leather Sole，特谈Fiddle-back waist&Beveled waist。后两点都是针对皮底皮鞋的，而且都是技术层面的问题，现在的软文就没有讲到这里的，这里写的也是我读过各个论坛大佬的文章之后总结出来的，大家可以当科普看，如果实在觉得长而且对皮底鞋没感觉的看官直接跳过倒是也无所谓...。
关于皮鞋鞋底种类
皮鞋鞋底的话主要分为3种，Leather Sole皮底，Command Rubber Sole胶底和Dainite Sole胶底，后两种都是橡胶制成的底，这里先说Leather Sole。关于皮底的话个人觉得是最有情怀的咳咳，很多人也是非皮底不穿的，当然皮底自身也有优缺点，优点的话就是美观而且透气性强，质感也会让人感觉很高，但是缺点就在于由于是一整片皮直接让你放在脚下踩，一段时间后磨损会十分严重，而且保养起来也相对比较费劲，这里选什么底也要看你们自己平时的工作条件，如果是要天天跋山涉水公路狂奔那还是劝不要选这个底的好。
上图的就是Command Rubber Sole胶底，这种底比较厚，所以正装款式的鞋都不会去用它，一般都会在比较需要耐操的鞋款上偏多，比如防水皮革的Derby鞋或者各类靴子，从外观上看就会感觉很粗犷，跋山涉水什么的也当然都不在话下。
最后一种是Dainite Sole，也是一种胶底，不过坊间通常把它称作奶头底，可能是由于鞋底有一个个小的橡胶凸起的缘故额。这种胶底就运用在正装皮鞋上偏多了，因为本身看起来没有那么厚的缘故，而且材质比较软，如果觉得皮底麻烦但是还想追求一定的美观的朋友不妨可以选一双Dainite Sole奶头底的鞋。
特谈Oak Bark Leather Sole
从这里开始要谈的内容就都是围绕着皮底皮鞋延伸的了，关于皮底材质的话，大致分为两种：普通皮底和Oak Bark Leather Sole。这里借用如梦大大的话来划分一下：“普通皮底簡單來講就是比較差的一類，下至佛山鞋，上至C&J Classic collection，都是用普通皮底。而Oak bark leather，則通常只會出現在中高價品牌，或是一些中價品牌的高端產線，如：Crockett & Jones Handgrade、Alfrad Sargent、Vass、Carmina的Cordovan shoes。理所當然地，Oak bark sole在質量上比普通皮底有著壓倒性的優勢”。加工时长的话普通皮底一个多月就可以出厂了，而Oak Bark Leather Sole则需要大半年。(上图为Alfred Sargent Exclusive的Moore，使用的是Oak Bark Leather Sole。)
加工时长和方法上的区别必定会在质量和质感上造成差异，总而言之Oak Bark Leather Sole是肯定会比普通皮底要好的，那么好在哪里呢？这里再次借用如梦大大的总结：
1、配Oak bark leather的鞋通常稍稍比普通鞋底輕。
2、Oak bark leather sole較結實，乾燥情況下踩到沙子的話，沙子會直接爆開不留痕跡，而普通皮底卻會把沙子卡著，讓沙子跟回家。
3、鞋底磨損速度Oak bark leather sole明顯較慢。
关于厂商，目前全球可以负责生产加工Oak Bark Leather Sole的厂商寥寥无几，最著名的便是德国的Joh.Rendenbach Jr Tannery和英国的J&FJ Baker&Co. Tannery。前者很好辨认，大大的JR直接印在鞋底，应用的品牌也很广泛，有包括Vass，Carmina马屁屁皮系列 (例如上图)，St.Crispin's等等；后者主要英国鞋用的比较多，例如Gaziano&Girling，Crockett&Jones Handghrade (不过似乎个别Handgrade产品也不是Oak Bark皮底，略坑)，Alfred Sargent等等。
各位选鞋的时候如果特意要买用Oak Bark Leather底的款式稍稍注意一下就可以了，品牌官网或者电商一般都会在Detail那一栏里标注Sole的样式的，再不济直接看鞋底图片如果是用JR底的就会直接印着大大的JR那就选它没错了。
特谈Fiddle-back waist&Beveled waist
之前说看鞋底可以看出这双鞋结构上用了哪些特殊工法，这便是接下来要介绍的Fiddle-back和Beveled了，我此处以介绍为主，力求用最直白的语言给各位看官说明白，但是肯定不能保证这是讲的最全的 (还是因为讲技术讲不过那些前辈们...而且我这个人很懒的...如果想要了解更多可以去各个论坛找前辈们的文章就OK)。一直以来其实Fiddle-back waist与Beveled waist这两个工艺，都是号称“Bespoke专利”，原因很简单，就是非常难做，不是一般人做得出来，目前纯手工能做出Fiddle-back waist或Beveled waist的鞋匠，在英国也不超过二十人。首先是Fiddle-back waist，上图福田洋平这双就是典型的例子，大家如果和我前面贴的其他鞋的图片对比一下就会发现这双鞋的鞋底从中轴开始多了一条Y字型突起，这个就是通常称之为Fiddle-back waist的东西了，翻译的话可以叫它琴底。
琴底这个东西还得从结构角度来说，上图就是琴底在制作时的图片。可以看出从结构上在制作琴底时鞋腰内侧沿条被向内收拢了几公分，所以你会看到其实这双鞋的腰会非常的细。为什么会要收腰呢？原因很简单，还是因为要美观。这样做出来的鞋在穿上之后站立时几乎不会看见有鞋腰露出，鞋腰会被很巧妙的内收进去，那是旧时人追求优雅的方式，鞋边做得愈细、愈精致，鞋身的曲线做得愈玲珑浮凸，那就愈优雅，与此同时，由于鞋腰收得比较进去，因此鞋面对于足弓处的包复性也会比较好，对于足弓的支撑，也会比普通工法的鞋底要好上很多。具体效果可以参考下图(这里还是用了Chiphell论坛的图片额)。
然后让我们回到Fiddle-back waist本身，制作方法的话上上图已经能很好的解释了：首先做出模版之后要把这个木头材质的龙骨放进去，之后再用胶水将其固定在鞋底，人工把它削成三角形状，最后，缝上外底，那个最为人熟知的形状就跑出来了，具体效果可以参考这个部分的第一张图。
最后是Beveled waist，它的道理其实和Fiddle-back waist是一样的，只不过从纵截面切开来看的话Fiddle-back的龙骨是三角形的，是尖的，而Beveled waist是圆的。行业里率先将Beveled waist引入RTW成鞋线的就是John Lobb，上图就是了，不过前面也说了Fiddle-back waist和Beveled waist这两种工艺最开始都是只有Bespoke (全定制) 才会用的，所以现在纵使引入了成鞋线，但是一般成鞋线做的都不会有MTO (Made to Order半定制) 或者Bespoke做的突出显眼额 (毕竟还是要控制成本和产量)。
现在买得到的做Fiddle-back waist和Beveled waist的品牌大概也就那么几个：Gaziano&Girling (从RTW到Deco line都会有，不过质量会有变)，John Lobb，Bestetti和Septíème Largeur (一想到这个牌子shipping不了国内我的心就在隐隐作痛...)。
五：皮鞋之缝制工法
其实是基础，不过相当重要
之前的几大部分也算是把皮鞋的外观部分都说完了，这一部分会说很多皮鞋科普文章都不曾提及到的东西，那就是缝制工法。之前了解过一些的朋友可能会对固特异什么的都已经耳熟能详了，这里除了固特异工法也会有说其他的一些主流工法，功能和针对性会有所差别，各位选鞋的时候说不定也会用得到。上图是前天去Estate店里看鞋的时候发现的一个展示品，把一双Barker的固特异工艺鞋给完全拆解了，让人能够有机会看到在皮鞋看似简单的表面后面隐藏着多么复杂的结构 (所以我经常觉得其实男士买皮鞋是个挺值的事情，女士们的高跟鞋8000买一双CL看结构也只有很简单的两层而已哈哈哈)。
Goodyear welt固特异缝法
首先就来说大家都相对而言多少听过一耳朵的Goodyear welt吧，翻译过来叫固特异工法，这个也是目前主流皮鞋用的最多的一种缝法 (个人觉得近些年颇有被炒作起来的嫌疑...)，也是最传统的一种皮鞋缝法之一。具体结构上图已经讲的很明白了，鞋身外圈有一圈沿条 (所谓welt)，沿条用于连接皮面与大底，在中底和沿条之间则会形成一个空腔，空腔中间会被以软木碎填充 (各位看官想象不太出来的话可以看第一张图)，最后上面再铺上内底就OK。固特异结构有一个最大的优点就是如果底坏了的话可以换底 (拆掉welt再放上新底就可以)，而且由于内有软木碎填充所以鞋的脚感会非常舒适，透气性强。
这里还有几种固特异缝法的衍生缝法，分别是Storm welt风暴缝，Barbour welt港口缝，和Reverse welt反折缝，这里就不再都一一上结构图介绍，这几种衍生缝法的特点就是防水能力较强，其中尤其以Storm welt为突出 (然而终究比不了之后要说的大名鼎鼎的Norwegian挪威缝额)，一般像Loake很多靴子上都用的是风暴沿条缝法。
还有要提一嘴的是，有些高级正装鞋上会在外底上用一种Channel welt的工法 (比如上图这双Gaziano&Girling)，中文翻译过来是埋线固特异缝法，特点就是把皮鞋翻过来在外底上看不到有缝线的。流程大概就是先在大底上打出沟槽后将缝线埋入，最后再将沟槽封死，于是大底就能呈现极度简洁而精致的效果。
Veldtschoen压条缝法
其实要是真要细分的话，Veldtschoen也是固特异缝法的一种衍生产品，不过由于它防水性太好，一般就将其单独列出来讲了额。Veldtschoen是唯一能做到完全防水的工法，不同于一般的制作方法，Veldtschoen使用双层鞋面，一层向外翻而另一层往内摺，因此湿气很难透入内部。缝线方面则是一条穿过中底而另一条贯穿所有的底。英国的制鞋厂商在乡村系列中多有此种工法的靴子，以满足打猎的客户跋山涉水的需要。
Norwegian挪威缝
接下来要说的就是大名鼎鼎的Norweigian挪威缝了，虽然名字叫挪威缝但是其实这种缝法是意大利人发明的，这是比Storm welt再高一级的防水工法，内底部份必需使用手缝，所以通常价格偏高，于雪地时需要更高防水性能(雪水跑进来你的脚就冷死了)，多会推荐挪威缝之鞋子。挪威缝工艺很有特点，鞋边缘缝线像一个个横8字一样连接，挪威缝工艺比内缝、固特异沿条缝，甚至是手工沿条缝，更扎实、防水和保暖，风格上也更豪放粗犷。至于为什么这么出名还是因为结构的复杂性之高的缘故，各位客官看上面的结构图就可以看出和前面介绍的缝法的区别。
上图就是，图是从网上找的，不过缝法的复杂程度大家自行体会就可以额。
Blake布莱克针法
最后要介绍的就是Blake布莱克针法了 (嗯没错我私自把Moccasin construction给去掉了，那个都成特定鞋款了就没什么可说的了233)。布莱克针法简单的说就是把皮和外底直接缝在了一起，去掉了固特异缝法需要用的沿条。因为少了沿条，鞋底就可以被制作的相对的轻薄，而且可以贴着鞋面剪切，所以布莱克针法最终换来的是轻便和易成型的优美结构。当然和固特异工法相比，布莱克针法也会有许多缺点，这都是去掉welt结构的代价。包括了不太防水，较容易损坏和无法 (较难) 换底。在传统Blake针法上也有演变出来一种叫Blake-rapid的缝法，除了直接连接打底和皮面之外，又加上了一条连接中底和大底的rapid缝线，这种缝法算是Blake针法的加强版 (传统Blake请看上图左侧，Blake-rapid请看侧)，在耐用性和防水性上面Blake-rapid相比传统Blake还是要更胜一筹。
现在做Blake针法的大多都是法国和意大利的牌子，比如berluti，他们通常比较喜欢在鞋面上做文章，关注的更多也是外表，Blake针法对于他们的品牌定位而言反而更有利。价格的话得看牌子，也得看你在皮面上搞什么文章，所以范围从1000RMB的入门品牌基础款式到15000RMB的皮面风骚擦色&作画款式不等，买不买这个Blake针法的鞋以及买什么样的还是得看各位客官自己想把钱投在哪里，要是我的话用Blake针法的鞋如果价格超了2500我就不会再考虑了 (可能还是因为个人觉得这玩意没啥技术含量...买擦色鞋我也会特意去看Goodyear welt的款式)，有偏好的看官老爷们可以多自己研究研究。
六：皮鞋之品牌推荐
干货之中的干货来啦
写了前面这么多，也是为了能某种程度上帮助大家选鞋，到第六部分这里就是选鞋的最后一步了 (啊其实从正常逻辑角度来考虑这应该是第一步)，我不会像很多公众号上一样写那种意识流推荐，选鞋和选牌子这个事情吧，说到底还是每个人的个人预算在搞鬼，所以这里就决定把从低到高各个预算范围内的推荐品牌列出来，大家自己去对应自己的预算档去找就OK了。这里推荐的大多都是主流的专业制鞋品牌，也掺进去了几个意大利和法国的渠道比较少不过也能买得到的小作坊，这里要说的就是那些所谓的宇宙大牌 (LV, Ferragamo, Prada, Zegna, etc.) 我都没有放进来，一个是因为很多大牌都不是专业做鞋，另一个是因为有的牌子走大牌路线之后 (比如Ferragamo) 质量和专业程度都有变差，C/P值跌到地心，如果就想追求潮的朋友自行去宇宙大牌选购就OK了。
