就让有调入了工装靴坑的坑主琛哥解答这个问题吧！千盼万盼，型男们最爱的秋天总算快到来了。夏天太热穿不出层次感，冬天太冷容易略臃肿，只有春秋才刚刚好。此外，进入秋天，也到了穿靴的季节。在款式众多的靴子当中，琛哥觉得最好搭配、最能提升男性气质的当属工装靴。
提到工装靴，可能很多朋友会想到CAT、Red Wing。尤其是红翼，它之于工装靴就像李维斯之于牛仔裤一样，很难被忽略，所以网上提到红翼、科普红翼、歌颂红翼的各类文章实在太多。这也导致大街上各种875模样的工装靴越来越多了。
皮一下，放一张搞笑图。。。
对于大部分刚入坑的朋友来说，红翼已经算是比较高端的了，同时也是该价位很均衡很值得拥有的选择。但在工装靴的世界里，还有不少比红翼厉害得多的品牌。今天就来介绍几个，同时，也会写一些关于工装靴的干货，觉得有用的朋友可以点下收藏。
目录
一、那些贵的工装靴好在哪？
二、选购工装靴的3大原则
三、几个可以一步到位的品牌
四、Bonus: 一些内行才会知道的手工鞋知识那些贵的工装靴好在哪？
耐穿
靴如其名，作为工人干活时穿的一种靴子，为了适合略为艰苦的工作环境，工装靴天生就具备了一种耐穿的属性。而那些贵的工装靴就做的更好了，主要体现在：
- 皮料。选用全粒面优质皮革，密度和光泽度都不错，适当保养的话寿命相当长，旧化效果也很迷人。
琛哥自己穿了3年多的Red Wing 9016
5年的White's Boots，图片来自Reddit
- 工艺。大部分优质工装靴会采用固特异作为标配工艺，从而杜绝了胶粘鞋上常见的开胶现象。另外，由于长期穿着的鞋子，损耗最严重的往往是鞋底，而固特异工艺则有些能多次换底的优势。
固特异结构展示图
所谓固特异工艺，简单来说就是一条线将insole（内行一般叫中底，但玩家们喜欢叫内底）、鞋面、沿条缝在一起，另一条线将沿条、大底缝在一起。
这样一来，大底就是一个独立的结构，换底的时候只需要拆掉缝大底的缝线，另一条线不用动，不会破坏鞋身的结构。此外，insole和沿条之间会形成空腔，里面加上软木，能起到吸湿减震的作用。由于都是各种线缝起来的，所以强度不是胶黏鞋可比的。
这里展示的是insole开槽的固特异工艺，但目前大部分鞋厂为了实现流水线生产，使用的是机器固特异。两者的区别，会在最后的Bonus里面详细讲到。
耐看
各大品牌的经典款式，往往设计简洁，去掉了或者说从来就没有加入花哨的东西，一直保持着几十年前的模样。
1950年代的Red Wing 877
现在的877
这点很像徕卡的M机身，那么多年了都没怎么变过。
徕卡M演变
另外，耐穿的特性保证了一双工装靴的寿命，由此才能有足够的时间去产生经年变化，最后得到一双旧化耐看的靴子。
有历史文化底蕴
在工装靴领域能占据一席之地的品牌，往往都有自己独特但又有点相似的创始故事：
创始人艰苦创业，坚持制造高品质鞋靴，发展历程一波三折。从最初的辉煌到险些破产，再到重新恢复活力，最终熬过几十甚至上百年成为了老牌，收获了一批忠实的粉丝。
选购工装靴的3大原则
对应上面提到的工装靴的优点，琛哥作为一个3年多的鞋靴玩家，总结了选购工装靴的3大原则。实际上，这也适用于选购任何皮鞋。
看皮质
无论是皮鞋还是皮靴，终究是真皮制成的。皮料决定一双鞋的整体质感，进而也很大程度上影响着鞋的颜值。用好的皮革做出来的鞋，往往表面油润，密度和光泽度均上佳，久经穿着后形成的折痕会比较细腻，这样旧化才会好看。而差的皮革做成的鞋，仅看图片可能会觉得不错，但没穿几次就难看到不行了。。。
使用皮革中的钻石——霍尔文马臀皮制造的各种靴子
判断皮质是一个技术活，需要多接触实物才能知道个一二三，如果没有多年的相关经验，只看网上那些图片是很难判断皮革品质的，何况现在网上的商品图往往经过重度修图，就更难判断了。所以如果不懂的话，选择知名皮革厂的产品往往很难出错，比如美国的Horween（霍尔文），意大利的iLcea，英国的CFS等等皮厂。如果一双鞋使用了这些厂的皮，一定会当做一个重要的产品卖点写出来。
美国知名皮革厂Horween
英国知名皮革厂Charles F.Stead &Co，简称CFS
关于皮革的制取和常见皮革种类，我调嘿嘿嘿老师有过科普，感兴趣的朋友可以戳这里看看。
看工艺
这里主要指的是鞋底的缝制工艺。除了上面介绍的固特异外，还有多种缝制工艺。比如挪威缝、Stitch Down（外翻）、Blake（内支线）、Triple Welt（双沿条）、胶黏、琴底等等。而每种工艺又有一些变种，厉害的鞋匠可以把一种工艺玩出花来，具体就不展开了。
固特异
Stitch Down
挪威缝
工装靴上最常见的就是固特异，此外在厉害点的工装靴上也能见到挪威缝和外翻。而琴底一般常见于高级手工正装鞋上。至于内支线和胶黏，往往被排在鄙视链的末端，尽量绕开这两种工艺就好。
琛哥之前买的JR琴底马臀靴
看楦型
鞋楦是一双鞋的灵魂。一双鞋皮质再好，工艺再顶级，如果鞋楦奇怪的话，就会毁所有。鞋楦是一个模型，类似人脚的轮廓，做鞋就是让皮革慢慢在鞋楦上延展包覆最后成型。不同鞋楦有不同的轮廓。
Alden的鞋楦种类一览，从左到右逐渐变宽
关于鞋楦的选择，一般很依赖个人审美，毕竟萝卜白菜各有所爱，每个人都会有自己看对眼的鞋楦。如果自己不会判断的话，最稳妥的方式还是尽量选择知名品牌的经典款。比如红翼875，Alden Barrie楦 Tanker等等。
Alden Tanker
一般说，鞋楦就是一个品牌的护城河，是最难被模仿的部分。就算买原版鞋拿去1:1仿制，也很难精确还原鞋楦。所以说，国内各种仿货875，无论号称仿得多么像，实物看起来都会和正品875有明显区别，可谓“一眼假”。
Red Wing 875，左真右假
几个可以一步到位的品牌
Wesco
Wesco全称The West Coast Shoe&Co（西海岸制鞋公司），由鞋匠John Henry成立于1918年，今年已经是第100年了。
百年来，坚持制造高品质工装鞋，并且坚持到了一种固执的地步。它没有像其它几个工装老牌那样开发比较符合现代审美的工装鞋，而是坚持生产经典鞋型，而且大量使用Stitch Down工艺，比普通固特异更耐穿。所以说这是一个很Hard Core的品牌，喜欢它的一般是真正硬核的工装玩家。
经典鞋型
- 工程师靴
这种靴子最初是为了铁路工人而设计的，因为当时火车还需要人工加燃料，高高的靴筒能全面保护工人的腿部免受伤害。
Wesco的工程师靴（Wesco将这种鞋型命名为Boss）十分经典，可以说是硬核玩家必备。提到这个就会想到胡歌，胡歌作为一个知名的咔叽玩家（关于胡歌和咔叽，可以戳这里了解更多），最喜欢的靴子应该就是Wesco的各种工程师了，马皮和牛皮的都有，而且还有Wesco 100周年纪念版工程师靴。
- JobMaster
这也是Wesco很受欢迎的一个鞋型，实际上有多种不同的高度，但很多玩家都喜欢买靴筒较高的。
而近期在Ins上看到的这个妹子，就更会玩了。。。
White’s Boots
这个品牌的历史就更古老了，最早能追溯到美国南北战争之前，也就是大概1853年。因为名字里含有White，所以被玩家们亲切的称呼为“小白”，与Wesco并称为“双W”。
White’s Boots和Wesco很像，也是专注于制造超高质量的工装鞋，并且手工程度相当高，将Stitch Down工艺作为自己的标配。同时，还独创了足弓支撑系统，能让脚掌在鞋内形成一个坡度，更符合人体脚型。
经典鞋型
White’s Boots大多采用定制的方式进行销售，玩家可以选择的余地非常广，包括皮料、鞋楦、鞋头样式、鞋跟高度、鞋眼样式、内衬种类、中底层数等等，可玩性很高，由此导致很多鞋型都是独一无二的。但就鞋楦而言，大部分玩家会选择SmokeJumper或者SemiDress楦型。
SmokeJumper
SemiDress
与Wesco不同的是，White’s Boots比较与时俱进，这几年陆续开发了一些迎合大众审美的鞋型，相比之前经典的SmokeJumper或者SemiDress楦型，减少了很多工装味道，看起来更适合日常搭配，你完全可以将它当做一双高品质的日常皮鞋来穿。
其中比较吸引我的有Military Police楦型：
以及这种看起来更像是正装的Derby和Chukka：
White's Boots Otto Derby，图片来自White's Boots国内总代Mad Max Shanghai
White's Kinney Chukka，图片来自White's Boots国内总代Mad Max Shanghai
Viberg
创立于1931年的加拿大鞋履品牌Viberg，在玩家心中的地位很高，可以看作是工装靴中的奢侈品。
这个头衔，主要取决于Viberg的产品定位。Viberg第四代掌门人敏锐地觉察到了一部分鞋靴玩家们新的需求。这些玩家玩腻了纯正的硬核工装风格后，开始迷上了将日常都市装扮与工装结合的穿搭风格，这就需要一种半工装半正装的鞋款。整体上带有一部分正装的优雅，而细节处却又体现出工装的一种粗犷。
所以，Viberg就推出了Service Boots这种鞋型，其中最经典的就是2030楦型。这个款式远看很像绅士靴，鞋头略尖且较长，同时还比较扁，体现一种优雅的感觉。但细看的话，却又很容易发现工装鞋的特征：结实的Stitch Down或者固特异工艺，黄铜鞋眼，粗犷的真皮鞋带等等。
因为看起来比一般的工装鞋明显更精致，所以Viberg的定价也要高出双W不少，一双鞋的价格普遍在四五千，如果使用马臀皮的话有的则要价上万，的确相当于工装奢侈品的定位了。
此外，Viberg也像众多大牌一样，会和其它品牌（主要是潮牌）合作推出联名款，在工装靴中也算比较另类的。
izzue × Viberg Harris Tweed Boots
Viberg是属于小作坊的运作模式，每年的产量很少，这样既能保证品质又能具备灵活性，毕竟这终究是一个小众的市场，做太多了只会增加库存成本。
Bonus: 一些内行才会知道的手工鞋知识
最后分享一些关于手工鞋额外的内容，往往只有内行或者非常硬核的玩家才知道。
手工鞋，真的都是手工吗？
我们会经常在网上看到关于手工鞋的宣传，什么纯手工制作、历经九九八十一道手工工序什么的。但实际上这是一种夸张的说法，想要纯手工做鞋，实在是太难了，而且效率相当低，最后的价格也不是一般人能承受的。
就拿红翼来说。为了提高效率，鞋面是机器缝制的，鞋的外线是机器缝制的，内线是也是机器缝制的。
可能你要问那到底哪里用到了手工，答案是选皮、下料、锰鞋、修整、钉子固定后跟等等这些过程，但其中有些也是需要机器的辅助才能完成的。
选皮下料
钉后跟
磨边
不过，即便如此，制造红翼的手工程度仍然要比很多其它鞋子（比如胶黏的运动鞋、板鞋等等）高出不少。所以，说它是手工鞋，也不算一件很过分的事。
机器固特异的弊端
手工缝制的沿条结构鞋其实早就有了，但固特异工法是在Charles Goodyear发明出固特异机器之后才被命名的，使得工厂能以流水线的方式批量制造沿条结构鞋。因为机器的效率比手工高的多，所以机器固特异逐渐成为了主流，而手工沿条鞋的处境和高端机械表差不多，为一些追求逼格的人士喜爱。
早年的脚踏式 Goodyear Welt 缝制机
然而，机器毕竟不如人手灵巧，对缝制角度的要求就比较严苛，所以使用固特异机器缝制的延条鞋必须在insole的外侧和延条之间，用胶水粘上一道布条后再缝。
机器固特异缝制的鞋底
机器固特异的结构图
这样一来，弊端就出现了。因为这个布条毕竟是胶水粘上的，所以在极端情况下，可能会出现脱胶的情况，严重时会使鞋子直接解体。
而手工缝制沿条鞋就不会出现这个问题，因为insole是开槽的，直接通过线来和沿条、鞋面缝在一起，没有使用布条，这样就会更加牢固。
所以说，一般使用机器固特异的鞋子，比如红翼，往往是不会介绍这些的，因为这算是一个缺点。不过即便如此，一般固特异鞋的品质还是要比各种胶黏鞋不知道高到哪里去了，日常穿着也极少听说把鞋子穿解体的。。。
写在最后
以上介绍的这几个比较厉害工装靴品牌，使用的皮料基本都是Horween、英国CFS这些知名皮革厂出品的经典皮革，再加上比固特异更为复杂的工艺，所以价格都不低。不过，对于工装靴这种十分“长寿”的单品，最好抱着“要么不买，要么就买双厉害的”这种心态去选购，可以少走好多弯路。
除了这几个牌子，还有不少知名工装靴老牌。本来想加上Alden的，但感觉不够工装，就算了。至于Julian、Clinch这些，又觉得性价比有点低。。。最近在Ins和国外的相关论坛中发现了几个性价比不错的国外小牌，下次可以找机会介绍下。
总之手工鞋真的是个大坑，入了坑以后就总想着买鞋。本来买这种复杂工艺制造的鞋，初衷是为了省鞋，毕竟一双能穿好久，但结果却买了更多的鞋。。。
这是卖了一部分之后剩下的，感觉能穿几十年了
但是比起这种大佬，还是差远了。。。
欢迎大家入坑，也欢迎同好多多交流，我们下次再见~
