中餐在世界上的地位可以比得过法餐吗？

我在这里想说，完全是可以的，我研究了好几年的中西餐加工工艺，以前觉得法国的好的工艺太牛了，后来转向国内，中国全有，这让我很惊讶，慢慢的中餐在我心中的地位越来越高，法餐的崛起时间不长，没有想中餐这样一直辉煌，下面我就分享一下法餐的历史，你看后就会觉得，也就是200多年的极速成长，不过我们在骄傲的同时还的保持虚心的态度，多学多做，永远引领才是正道。

以下是法餐简史，我大约在18年写的，您有空看看：

关于法餐，咱们从历史的原始形态讲起，现在人们一般将法国人的祖先称为高卢人，其实高卢在古代是一个地区，生活在此区域的民族并不是那么固定，随着战争或环境的变化而稍有变化，但统称为高卢人，最初他们以游牧捕猎为主，后来慢慢过度到农耕，当时的法餐，自然以肉品为主，且相当的原始而粗放，这与任何文明的起步是一样的，吹毛饮血，敲骨吸髓是所有文明的必经之路。

公元58年，凯撒攻占了高卢，带来了奴隶制，也带来了橄榄油与葡萄酒，以及葡萄种植技术，这都是今天法餐的根基，当罗马的饮食文化逐渐在高卢的上层流行，法餐就此迈上了文明的阶梯，罗马的开疆拓土促进了文明的大融合，高卢随着这波浪潮整体发生了蜕变，文明的进步体现在各个方面，法餐自然位列其中。

中世纪，社会生产已经比较发达，物质相对丰富，贵族们具备了奢侈的资本，宴会的盛行促使法餐又有了质的飞跃，当时的食材与菜品都达到了一定的量级，有记载，最丰盛的一次宴会菜品数量近200道，可见奢宴之风非常强盛，这样奢靡的生活就像一把达默克斯之剑，既给民众带来负担，又给饮食文化做出贡献，这就是历史的车轮，所过之处既有辙痕也有坦途，法餐在这一时期，已经具备了品类相对全面的状态，但与现今法餐的细腻相比显得非常粗放。

11-13世纪，长达200年的十字军东征虽然残酷，但也是历史文化融合的一种方式，大米、荞麦、生姜、肉桂、胡椒、丁香、肉蔻等被带到法餐里面，进一步拓宽了法餐的发展之路，一些伊斯兰菜式也融入其中，融合之道便成了法餐的成长法则。

文艺复兴时期，新大陆的发现成为西方人的焦点，新食物、新经济、新殖民等逐渐让世界格局发生变化，辣椒、土豆、玉米、番茄从遥远的新大陆传至法国，后三者逐渐成为法餐的重要角色，特别是玉米与土豆，让人类在自然面前更具有征服力，原先无法耕种的区域都可以点石成金。由它们为主料制作的菜品如土豆浓汤、玉米糊、番茄酱等既可以高贵，也可以平民，衣足饭饱的人们便有了闲情考虑一些吃饭以外的事情，民生与民主也慢慢有了萌芽，为后续的大革命做好了前奏。另一个促使法餐向更高阶梯迈进的人物是意大利公主凯瑟琳，毫不夸张的讲，她将经典的意大利美食与器具搬进了法国，意面、甜品、冰激凌、刀叉、盘饰等应有尽有，法餐因她的到来而腾飞，朝着文化与艺术的方向发展。

17世纪，法餐因《Le Cuisinier fran?ois》这本书而朝着更加专业的方向发展，它的作者是著名的厨师La Varenne，La Varenne从食材与调味料本土与本味思路出发，主张荤素搭配，捋顺了法餐的方向；白沙司、肉高汤、黄油面粉团等在他的手中不断涌现而奠定了法餐的基础。此时的法餐礼仪也更加的规范，器皿也更加精致。

1789年法国大革命断送了贵族们的奢靡生活，御厨们只能被动的回到民间，为了生计开设餐馆。法餐在大革命之前可以称之为墙内开花期，而之后则进入墙外香的时期，名厨餐厅不断在民间涌现，此时正逢有钱有闲的资产阶级新贵们大开吃戒，美食评论家这一特殊群体便出现在他们之中。1803年，世界第一位美食家Grimod出版了全世界第一本餐厅指南年鉴《 L'almanach des gourmands》，受到全民追捧，媒体的力量在餐饮中崭露头角，为后续的评比之路打开了新的天窗。同时期著名的厨师Auguste Escoffier撰写了《厨师指南》，厨房分工系统在他的倡导下后续遍布欧洲，以至后来成为专业教材对世界厨师领域影响深远。

二十世纪《米其林指南》随着法餐的脚步，评比范围逐渐推广到法国以外的区域，今天它已经成为世界餐饮的风向标，位列手册之中的餐厅可谓是名誉远播，米其林的评比之路与现代法餐的发展相辅相成，随着世界文化的融合，法餐逐步享誉全球，《米其林指南》也不限于法餐，东亚、南美等地特色餐饮均在其考评范围内。法餐在今天已经成为世界最著名菜系之一，这不仅是法国文化的象征，也是法国人民的骄傲。

我是张文新美食，关注我，内容更精彩，想要学做什么美食，找我就对了。

谢谢邀请～～知道我的回答很可能挨骂，但还是愿意说实话：我去过亚非欧美十六个国家了，在欧洲非洲印度都长期生活过（每处都超过一年），根据我的经验，中餐在外国是中高档的菜品，比同等水平的其它菜略贵，但，中餐从来就没有进入过“顶级”！～～而法餐和意大利餐一直都是顶级中的顶级！～～回答完毕！

比不过，除了东亚，其他地方几乎都公认法餐地位最高，中餐在海外通常是以价廉物美的中低挡美食的面目出现的，高档中餐的比例很低。而且法餐里面的高档菜龙虾、鱼子酱等大多数国家的人都能接受，可中餐高档菜里面的鲍参翅肚，很多地区不吃。

我觉得评美食第一标准是好吃，第二是健康。如果把餐厅环境、服务、食物外表放在第一，那我认为这种标准不合理。那不是评美食，那是评服务，本末倒置了！中餐当然不亚于法餐。

对于我这个中国人来说，当然是我大中国的菜好了，好与不好，看人去吧，比如对于法国本土人，他们也会觉得是他们的法国菜好。两者无法做一个比较。

1、可以肯定回答你，中餐的地位肯定比法餐高，或者说，中餐比西餐好！

2、从吃的人数来说，中餐其实是以谷物、禽蛋、蔬菜为主的，亚洲、阿拉伯国家、南美州还有各地亚裔、华裔都是这么吃的，人口有五十多亿，占了世界总人口的三分之二，你说是三分之二地位高还是三分之一地位高呢？

3、从吃的营养性来说，中餐的食材其实是以陆地动植物为主的，而法餐、西餐是以海洋动植物为主的，用雨水抚养、浇灌的陆地的植物、淡水动植物肯定比不能直接饮用的、含有氯化钠成分的、用海水抚养、浸泡出来的动植物干净和富有营养；陆地动植物肉质细腻柔嫩、碳水含量适中、微量元素充足，更适合人类的消化系统吸收排泄，海洋动植物味道刺激、味觉生猛，但纳含量高、分子单一、不易消化；

4、从餐饮历史来说，中餐有五千多年历史了，如果把燧木取火 都算上，得有上万年的历史了，还有餐具的使用，中国人用勺子的历史有8000年了，叉子有4000年了，筷子已有3000年了；而3000年前，古希腊人还在海边的洞穴中生活，还在茹毛饮血、惯吃生食，爱琴海边，到处都是鱼骨兽尸、腥臊恶臭，人如草木、疾病流行、命如草介；

5、之所以有西餐很洋气、很文明、很现代的感觉，其实就是近代以来，欧美国家完成了工业革命、积累了大量财富，向世界各地输入资本、技术，进行殖民统治后引起的误解；生吃鱼肉、牛奶面包、蔬菜沙拉、烧烤油炸、红酒咖啡什么的，其实都不是什么有营养、易消化、高蛋白的搞法；

6、任何食材还是要有中餐的求精、求细、求熟，整只牛羊的吃法，是游牧民族、野蛮粗狂的搞法，哪有什么贵族气息可言？刀割叉刺的，更不文明了，让人感觉血腥的味道，根本就没有我们一双筷子来的灵巧、干净、利落，文明、高雅！而用水果酿酒，都是水果发酵后的产物，葡萄烂了就丢了，还去挤兑那点发酸的葡萄汁，寒酸不寒酸，哪有我们五谷酿酒好喝呀？

世界三大料理是：中华料理，法国料理，土耳其料理。各有特色。在日本印象深刻的是中华料理。花样繁多，味道鲜美。法国菜价格不便宜，土耳其料理喜欢的人也很多。

我觉得西方餐就是轻轻点水，论文化和菜系的烹煎做法，中国的中餐博大精深，菜系种类甚多。

这个菜我不知道叫什么，但都是同事们经常爱吃的必选之一，我取名“江山红”，

这个是爆炒肥肠，西方能有这等享受，可能是地域喜欢吧，我是中国人还是喜欢中餐。

新疆大盘鸡，大家估计都做过，只是新疆大盘鸡的名比较出名，所以中国的风味“新疆大盘鸡”真的是美味欲醉。

最近不知道为什么，一篇名为《中餐在世界上的地位可以比得过法餐吗？》的文章在知乎吵开了，每当中餐跟西餐起争执的时候，肯定就会有人提到一个名词——米其林餐厅。“一个轮胎怎么能代表美食呢！”，这句话你一定听过。

“一个轮胎怎么能代表美食呢！”说出这句话的人固然是有点可笑了。首先，你知道米其林餐厅的标准么？

很多人理解的米其林餐厅就是贵和好吃的代表，但其实米其林的评判标准不仅仅是这两样。餐厅的氛围，厨师的手艺，侍应的服务态度等等，反而味道只是评价标准的其中一环而已。为什么一个轮胎公司竟然会为餐厅评星级，这就要从米其林的法国历史开始说起了。

米其林公司有着一百二十多年的历史，在米其林刚建立的年代，汽车与轮胎还是较为新鲜的事物，作为一个行业的先驱，对公司的发展自然要有长久的打算。1900年的万国博览会期间，当时米其林公司的创办人米其林兄弟看好汽车旅行的发展前景。他们认为，如果汽车旅行越兴旺，他们的轮胎就会卖得越好，因此，他们将餐厅、地图、加油站、旅馆、汽车维修厂等等有助于汽车旅行的资讯聚集在一起，出版了随身手册大小的《米其林指南》一书，从此之后，便一发不可收拾。1926年，《米其林指南》一书开始用星号来标记餐厅的优良，“米其林星级餐厅”就是从那正式开始的。

米其林的评审相当严谨与公正甚至近乎苛刻，截止2012年以至全世界现今也只有106家米其林三星级餐厅，其星级评鉴分三级：一颗星是“值得”去造访的餐厅，是同类饮食风格中特别优秀的餐厅；两颗星餐厅的厨艺非常高明，是“值得绕远路”去造访的餐厅；三颗星是“值得特别安排一趟旅行”去造访的餐厅，有着令人永志不忘的美味，据说值得打“飞的”专程前去用餐。

跟中国对厨师的职业印象不一样，在法国，厨师属于艺术家的范畴。厨师掌控的不仅仅是味道，还是整个餐厅的质量。很多人不明白为什么一个捏寿司的师傅就能打造一家米其林三星，为什么分量看上去精致的法国大餐都能摘三星，而烹饪方式丰富味道多样的中国菜却缺席米其林餐厅？

实际上，很多人对于吃还仅仅停留在“吃”的这个层面上，但其实一家餐厅，味道仅仅是其中一环，用餐环境是否舒适，侍应的服务是否妥当，上菜的速度是否稳定等等这些因素都是一家餐厅的重要组成。中国人有句老话“色香味俱全”。但如今我们品尝美食，不能光追求色，追求香，追求味道，还要追求多方位的视觉享受，甚至可以深入至心灵。有很多人不理解，为什么吃个饭还要说心灵的问题？就如同欣赏一幅名画，大家都说欣赏艺术品是跟艺术家一次心灵的交流。那么为什么我们品尝美食不可以当作是跟厨师一次心灵的交流呢？

一个对自己负责对客人负责的高级大厨，他负责的可不仅仅只有烧菜这一部分。以寿司之神小野二郎为例，他从选料到后台制作，再到捏造寿司，甚至是对客人的座位安排都亲自把握。一大早从筑地市场严选最上乘的海鲜，回到店里亲自对每一样食材品尝并把关，如果味道不合自己心意宁愿推倒重做。寿司饭应该怎么样煮，要有什么样的味道，饭的大小应该如何设定，腌制鱼肉的调味料，鱼肉的厚薄，山葵的多少，姜片的多少，每个客人的进食速度等等，二郎都一一掌握在心。如果你在这家店里，你只是冲着味道而去，我觉得这样是辜负了厨师所做的一切。

为什么米其林三星被评为“值得为此专程前去用餐”？如果这仅仅是因为那永志不忘的美味，我觉得只能是其中一个原因。这些让你永志不忘的美味，在呈现给你之前所经历的种种历程，岂是你能轻易忽略的？没有厨师对所有流程的把控，我们还能吃到这种美味么？如果不是厨师对美食的那一种较真的情怀，我们还有机会品尝这种美味么？这不是装逼，但品尝美食真的不能光停留在味道上。欣赏艺术品都可以深究情怀，为什么美食不能？一家餐厅，提供美味的食物，有着让人舒服就餐的环境，有让你宾至如归的恰到好处的服务，有像对待艺术品一样对待食物的厨师，我们为什么还要将自己的感官仅仅停留在味道上？这是多么暴殄天物的行为啊！了解一道美食背后的流程，了解厨师将这些味道搭配起来的奥妙，甚至了解厨师本人对这次用餐过程的细节设置，都是在品尝味道之外的惊喜。米其林餐厅的预订不易，有些可能一生都未必能吃上几回，正是为了这难得的相会，我们更应该珍惜这时光，去知道更多关于这一顿大餐的故事。

下次如果有机会拜访米其林餐厅，不妨找机会跟大厨聊上几句，说不定你还能从中得到一些不可多得的正能量。这些摆弄厨艺的艺术家，都有着各种各样关于美味，关于人生的故事。
很装逼的行为么？既然我们拥有高质量的生活，这种装逼又如何。\

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当然，法餐应该是和一贯的西餐一样比较精致，西餐材料比较贵和比较费之外能拿的出手的也就剩下精致了，可是就精致个人觉得和中餐也是没法比的，因为中餐真要讲究起来光是雕工完全可以碾压他们，别的种类啊做法啊什么的就不说了